基本功 01. 畢地/噴灰

形態上, 畢地有很多種類, 用途同樣有很多...

基本上可分成以下4種:

a. putty 普通畢地 - 可以說是最基礎級修補物料, 只要接獲空氣/光, 畢地就會渾發而乾/硬,
多數有灰色及白色選擇, 個人覺得田宮灰色的比較好, 用法同樣簡單, 只要用牙籤塗在小夾縫上,
乾了之後打磨平滑即可...乾燥時間大約半日, 好處是簡單, 而且易於打磨~
不過有一定限制: 夾縫不能太大/太深, 因為普通畢地有一個大缺點, 就是收縮, 如果夾縫大,
日子久了會因為收縮而令夾縫重現, 所以如夾縫大於0.5mm, 請用polyester putty!!
而且不能堆得太厚, 因為底層畢地會因為不能接觸空氣/光而出現"一世唔乾"的情況, 所以不建議堆出多於2mm...
質地偏固體, 但可以加入小量Mr. hobby出產 的Mr. thinner令質地轉化成偏液態, 方便修補細紋~

b. epoxy putty 混合畢地 - 台灣人叫"ab畢地"(我完全唔明同ab有咩關係)......可以用來"造型",
沒有普通畢地我收縮問題, 只要把盒內兩種不同顏色的粘土以大約1:1體積搓成混合態度,
經一定時間就會因化學反應而變硬, epoxy putty 不像普通畢地般會出現收縮及因厚度影響硬化,
epoxy putty 是"只要搓得好就一定會乾"......不同牌子有不同顏色, 同時乾硬時間都會不同,
而一般乾硬時間是反映出畢地的密度-+>>愈慢乾密度就愈高==>>密度愈高就愈小氣泡=愈硬...
最大好處是可以用手去搓出一個你需要的形狀之後再作雕刻, 缺點是太硬打磨較難....
只適用於造型, 不適合修補......


examle:



自製拳頭

http://hk.myblog.yahoo.com/kinho12395/article?mid=2804 <<==重新造型

我個人常用 田宮綠色盒那一種, 大約3-4小時硬化~

c. polyester putty 混合畢地 - 包裝內有一支畢地及一支catalyst"催化劑", 畢地本身是不會乾/硬,
其實polyester putty用法就同"原子灰"完全一樣, 畢地:催化劑小於100:1, 畢地就會因化學反應硬化, 與 epoxy putty 相似,
也是"只要溝得好就一定會乾"......不同牌子有不同顏色, 同時乾硬時間都會不同, 而乾硬時間是反映出密度,
但偏嚮流質, 不可用手搓, 硬度大約普通畢地但又不及epoxy putty, 方便堆砌造成, 及修補大夾縫, 而且收縮輕微...
我常用橙色包裝叫"mori mori"的那一類, 一般30分鐘就硬化, 易磨, 氣泡比 "原子灰"小得多, 不過臭味大....

eample:



上圖所見啡啡黃黃的就是"mori mori", 灰色的是普通畢地....

下圖是完成後的1/60 freedom:

d. surfacing primer 表面處理液態畢地 - 即是很多人口中的"噴灰"也是經internet文化歪曲得最多的其中一件事....
"灰"不是指灰色, 而是指畢地本身, 稱號由來應該是與裝修工人油牆之前先會"搧灰", 因為大家都是相同理論,
石屎是很硬的, 要磨平很難, 所以會先做一層"finishing"用比較軟身的物質蓋住石屎, 之後就可打磨上色....
在搧灰過程中,經常會有空氣進入修補地方,會令灰面形成一層"沙眼", 而噴灰好處, 就是可填補灰面上的"沙眼"方便上色,
模型噴灰其實與石屎牆扇灰因由一樣, 即是"當表面不平膠面又難於打磨時用液態畢地遮蓋之後方便打磨出平滑面同時易於上色",
噴灰最最最根本用途, 噴灰不=底色, 噴了灰不=噴完就好滑, 噴了灰不=不用再打磨..........


液態畢地, 比較常用的都可以於下面相中看到, 有噴罐裝有樽裝(自行稀釋+噴筆用), 有白色, 灰色等等,
而mr hobby出品的都有個number, "500", "1000", "1200", 這個數字與砂紙的number是相對應的,
即是噴了1000畢地就大約好似用完1000砂紙打磨一樣......但這是有條件限制的!!!!
限制就是膠面不能太粗糙, 否則噴了=沒有噴.....

好簡單的一個實驗, 用一塊膠片, 於膠片表面不同位置分別用400, 600, 800, 1000砂紙打磨,
之後平均地噴一層1000灰就會看出問題, 400, 600表面的畢地一定遮不住底部的花紋....
即是說要表面平滑本身表面就不能太粗糙!!!

就是因為這個原因, 田宮及mr.hobby等牌子的液態畢地都一定有粗&幼兩種!!
因為膠比畢地硬, 磨畢地比磨膠易, 所以打磨時, 如先用400砂紙打磨夾縫,
之後用500灰, 之後再用800砂紙打磨是比直接用800砂紙打磨易, 而且不過把表面磨得太薄,
因為中間多了一層畢地~ 但另一問題就是多了一層畢地, 模型表面顏色會夾雜了灰色,
直接上色的話會影響面層發色, 所以可以薄薄噴一層1000灰令底色總一, 之後再上色......
而白色液態畢地就是方便於鮮艷顏色之前用, 因為以前(是以前)所有白色油的遮蓋力都很差~
白色液態畢地的確係比當時的白色有好一點點的遮蓋力........

一般人覺得噴灰有什麼好處?  來來去去都是: 統一底色, 補細紋, 減小甩油.....
基本上都沒有錯, 不過這是25年前的理論, 當第一盒hg(1/144 rx-78)出現之後很多事都改變了,
膠質改變了, 加入多色成型(及後改為分色分件), 夾口改善, 新的生產方式, 隱藏夾口等等.....
膠質上的改善, 模型膠變得沒有以往的硬, 雖然比畢地硬一點, 但已經不像以往的難以打磨,
多色成型後, 已很小出現要在白色膠上噴顏色的情形, 現在除了bb戰士外, b社的模型應該90%不會~
現在的hg還有一點夾口要補, mg, pg等等, 要補夾口的地方小之又小....

再加上各油漆廠商把油的遮蓋力, 付著能力都大大提升時, mr.color gx1白色遮蓋力之強, 真是十分利害,
可以做到比白色液態畢地更薄更平滑更好遮蓋力, 而且又平一半價錢~
所以對一般沒有作任何改造只是基本組合就上色的mg level 的"高達".....我可以說"噴灰"是多餘的........
(但必先清洗乾淨模型表面油脂先~)

但今時今日, 很多人把"噴灰"當做噴神仙水.......什麼模型, 什麼場合, 都好像一定要噴灰一般.....
事實又是否如此? 我的答案是"no"....由其是當大多數人都只砌"高達", mg or pg 質素其實有必要一定"噴灰"嗎?
這個問題就由大家自己想一想~

當然砌首辨及大改模型又是另一回事~ 不是以機器大量生產的首辦或自己修改模型, 表面根本做不到真正平滑,
而且往往都有表面氣泡, 噴上一層灰色的畢地, 的確有其幫助, 因為有紋的話, 畢地會填上,
再打磨時就可得到一個平滑面, 而且人眼天生對灰色係敏感一點, 看灰色的東西會比其他色清楚,
噴灰之後所以方便check件, 看清楚有沒有大問題的好方法~

下面的都是沒有改造的模型, 我是沒有噴灰的:

回正題, 如果你決定要噴灰, 那麼你會如何噴? 我見過有人教人穿起所有零件,
之後插在一起一次過噴….這是一個極之錯誤的做法, 噴灰是要一件一件噴的!
Why??? 只要你噴多一兩次就會明白, 噴油基本上有個特性, 噴油範圍是圓形的,
這個應該很多人都知, 而愈中間位的出油量及氣壓都是愈多, 而愈外圍就相反,
如果在一個平面上向同一個位噴4~5秒, 就會見到中心點油是平滑,
而周圍的會是一粒粒而且粗糙得很…….所以如果穿起所有零件一起噴,
就會出現你噴a件為中心時可能a件會很滑, 但隔離的b件會比較粗糙,
b件隔離的c件會一粒粒……….

有人會問”一件件噴好多似貴d喎, 用油/灰多左”, 但其實不會用多很多,
因為噴灰不是長按制不停噴, 而且噴灰只要薄薄噴到遮住整個表面就可以,
根本不需要噴太多太厚, 再者”冇錢就唔好砌模型”……這是一個殘酷的事實!

噴灰的厚度, 上面已經講過, 其實只要按粗幼做到砂紙=>灰=>砂紙=>灰,
每次噴的只要剛剛夠遮住整個表面就夠, 可能有人會覺得噴灰之後見到打磨痕,
於是就再噴一層厚厚的….這是不太正確的, 上面已經講過, 噴了灰是要再打磨~
液態畢地其實只是稀釋了的普通(牙膏裝)畢地, 普通畢地有個特性也提出過,
就是”太厚的話會一世唔乾”………

噴灰時還要留意模型的膠質, 一般情況下大多數膠質都沒有問題, 除了
pc及abs膠,
膠的性質其實可以於未剪件的膠架上寫明, 製作模型要留心一下~
畢地/噴灰 完